FemTime Форум

Форум сайта FEM Time - все о сильных женщинах: борьба, драки, бодибилдинг
Текущее время: 07-04-2020, 11:50

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-03-2010, 21:28  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
Инес Паперт – леди ледолазания
Немка Инес Паперт (Ines Papert) и британец Ян Парнель (Ian Parnell) совершили несколько первопрохождений в знаменитых горах Шотландии. При этом Инес удалось пролезть участки одной из самых высших категорий сложности "шотландского розлива", что само по себе замечательно, поскольку ни одной женщине до этого ничего подобного не удавалось! Читайте рассказ Инес об этом приключении.

Февраль 2010, успешная поездка Team Arcteryx в Шотландию

"Тебе повезло: зимние шотландские скалы – в превосходном состоянии", – с этими словами Ян Парнель, британский топ-альпинист, встретил нас в аэропорту на своей шотландской родине. Впервые я заинтересовалась шотландскими горами во время нашей девичей поездки в Канаду. Одри (Audrey Gariepy) и Мэт (Mat Audibert) взахлеб рассказывали мне, почему зимний альпинизм в Шотландии не особо популярен. Неудобные и длинные подходы, быстрая смена погоды и невероятная сложность в организации страховки на микстовых линиях превращают лазанье по ним в настоящее приключение.

Лазанье микста на шлямбурной страховке - подчас всего лишь последовательность более или менее сложных акробатических движений. На маршрутах категории 13 "М" единственным решающим фактором является физическая подготовленность спортсмена. Рукоятки современных инструментов представляют собой прекрасную "точку опоры" для тренированного атлета. Таким образом, при оценке сложности маршрута первостепенную роль играют всего лишь два аспекта - уклон нависания и длинна маршрута. Срывы на шлямбурах становятся, как и в скалолазании, рутиной. Перспективы прозрачны, интриги - никакой, все в целом напоминает "тупиковую ветвь развития". В Шотландии, к счастью, все по-другому...

Стиль прохождения микстовых маршрутов на Туманном Альбионе дарит нам надежду на лучшее будущее. Что с нами стало, европейцы, куда делась чистота и прозрачность альпийской этики?

У британцев есть чему поучиться!

Общеизвестный факт, что современное микстовое лазанье зародилось именно в Шотландии в конце 50-х. Первый инструмент по имени "птеродактиль", кардинально изменивший технику ледолазания, был придуман шотландцем Хэмишем Мак'Иннесом. Тогда же были проложены первые микстовые маршруты V категории лазанья (1959 маршрут - Creag Meagaidh!). Безбашенный Дейв (Dave MacLeod) - протагонист тяжелого микста сегодня - поднял планку сложности до безумной XI категории ред поинтом.

В Шотландии господствует абсолютное табу на шлямбура. Так было раньше, так и останется в будущем. Более того, даже обычные крючья не пользуются в этих холодных краях уважением. Все используют мобильные средства страховки и, в идеале, вообще не оставляют следов на маршруте. Дюльферных станций под быстрые спуски тоже нет. Все спускаются пешком или лазаньем по более простым маршрутам - долго и нудно обратно на землю. Понятно, что такой стиль альпинизма большинству современных "героев" не кажется притягательным. Слишком затратен он, даже несмотря на "миниатюрность" шотландских гор. А ведь альпинизм это, в первую очередь, поиск приключения, мы же сами стремимся своими действиями раздвинуть границы возможного! Откуда тогда эта тяга к "удобному, легкому, стерильному"?

Застраховаться трудней чем залезть

Моя ментальная граница была достигнута на "восьмерке". В оценку сложности попадает не только лазательная составляющая, но и удобство размещения точек страховки. К примеру, маршрут "Unicorn", гениальная 130-метровая линия на Глен Коу (Glen Coe), оценена в VIII, 8. Так же - "Blood, Sweat and Frozen Tears" VIII, 8 на Бен Айхе (Ben Eich) в северных Хайлэндах является стандартной "восьмеркой", на которой можно испытать свои силы. После успешного прохождения обоих маршрутов Ян рассказал мне, что не одной женщине пока не удавалось пролезть ничего сложнее VI, 6…

Оффвиз с финишем на полированых "катушках"

Теперь я понимаю значение цифры VIII. Толстый слой инея на стенках трещин усложняет страховку камалотами. Доверять можно только закладкам и гексам. Но настоящая борьба начинается в гладком оффвизе с финишем на совершенно гладких плитах, без какого-либо рельефа. Осторожное прикосновение монопойнта кошек к холодному камню схоже с работой сапера на минном поле. Любой срыв закончился бы двенадцатью метрами ниже на земле... Очень нервная ситуация. До меня медленно доходит, почему Ян выбирал маршруты, находящиеся по сложности сильно ниже нашего настоящего уровня.

Первопрохождение маршрута "Little Nipper" VI/8

Мне очень хотелось пролезть новую линию в Шотландии и Ян, добрый и щедрый горец, пожертвовал мне одну из своих идей. Нам удалось пройти "Little Nipper" VI/8 (две веревки) на Бен Айхе. Получилась короткая, но весьма кусачая линия. Свою поездку по Шотландии мы закончили на знаменитых классических линиях на стене Бен Невиса.

Нашим друзьям удалось пролезть редко посещаемый "Minus three gully" IV/5, в то время как мы с фотографом Хансом бегали по классическому "северо-восточному ребру" в поисках выгодной точки съемки.

Уезжая с острова, я поняла, что открыла для себя дверь в новый мир, в мир, наполняющий меня радостью ожидания нового - прочь из "тупиков"!
http://extreme.sport-express.ru/reviews/4661/
http://www.risk.ru/users/gaugin/10546/

Текст: Инес Паперт, перевод: Игорь Ивашура

http://www.ines-papert.de/SchottlandRoadtrip

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-03-2010, 21:30  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
http://www.ines-papert.de/galerie.fels
http://www.ines-papert.de/galerie.eis
http://www.ines-papert.de/galerie.bergsteigen


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30-03-2010, 21:48  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
Выиграв соревнования в дисциплине "трудность" на первенстве России в Воронеже, четырехкратная победительница первенств мира по скалолазанию Динара Фахритдинова ответила на вопросы Алексея Сергунина.

- Динара, создается впечатление, что ты "штампуешь" одну победу за другой, абсолютно не напрягаясь…

- Но это, конечно, не так. Всегда приходится прикладывать немало сил…

- Но ты никогда не показываешь волнения или нервозности в своих действиях!

- Просто я считаю, что нужно побеждать красиво. Вот сегодня вышло не очень красиво…

- Потому что ты до конца не пролезала трассу?

- Я просто была уверена, что пролезу ее! Она была не настолько сложной, как могло показаться. Я даже расстроилась немного из-за этого.

- Как ты оцениваешь уровень трасс на турнире?

- В квалификации обе трассы были очень простыми, словно для подростков. Да и финальная была не самая сложная. Нужно было проходить ее до конца.

- Кому ты посвящаешь эту победу?

- Как всегда, я благодарю своих родителей и тренера Вячеслава Ляшева.

- В скорости также рассчитываешь на победу?

- Я не знаю. Я не тренирую скорость. Мой вид – трудность. А в скорости может произойти всякое.

- Какую цель на сезон-2010 ты поставила перед собой?

- Хочу добиться регулярного попадания в финал на международных турнирах. А как там выступать буду – не столь важно. Главное – выход в финал.



Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР
http://news.sport-express.ru/2010-03-30/353214/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-05-2010, 19:44  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
Абсолютным большинством голосов кандидатура Анны Ракицкой была поддержана при избрании на должность президента Федерации скалолазания Москвы. Читайте интервью Анны, которое она дала незадолго до выборов.

ДОСЬЕ:
Дата рождения – 17.01.84
Образование – высшее (закончила МЭИ в 2007 году)
Стаж занятий скалолазанием – 17 лет (с 1993 года)
Неоднократная чемпионка Москвы по скалолазанию, КМС

- Аня, расскажи немного о себе, как ты пришла в скалолазание?

- Пешком пришла. В 9 лет вместе со старшим братом (он занимался к тому времени месяц или два) в секцию к Михаилу Егорычу Сиваронову. Попала в группу, в которой тренировались такие знакомые всем люди, как Катя Зайцева, Света Смирнова, Лена Копылова, Митя Бычков, Денис Крутов, Сережа Ханин, Антон Насыров… Коллектив был настолько сплоченным, что со всеми мы и сейчас дружим… Через два года я перешла в секцию к Владимиру Георгиевичу Коломыцеву в ДДС, в котором лазаю вот уже 15 лет, практически со дня открытия скалодрома. Последние три года на скалодроме не только лазаю, но и работаю.

- То есть обо всех достижениях и проблемах московского скалолазания ты знаешь не понаслышке?

- Да, от подростковой группы на городских окружных соревнованиях до этапов Кубка мира. И со стороны спортсмена, и со всех остальных сторон – судьи, подготовщика, страховщика, зрителя, организатора соревнований и культурно-массовых событий всех уровней…

- Чем сейчас ты занимаешься в ФСМ, есть ли у тебя опыт руководящей работы?

- Последние два года я исполнительный директор федерации, занимаюсь вместе с Александрой Балакиревой большой частью текущей бумажной работы, участвую в переговорах в Москомспорте и в других государственных структурах, являюсь организатором больших и малых соревнований и проектов. Например, была координатором проведения Кубка мира 2008 года. Кубок мира 2010 года, в организации которого, конечно, принимают участие много людей, также координирую я. В общем, опыт есть.

- Какие проблемы ты считаешь главными, и есть ли у тебя план их решения?

- Проблем много, и не все они сводятся к финансированию. Хотя конечно, многое зависит и от него. Понятно, что спортсменам сборной Москвы, защищающим честь столицы на соревнованиях всех уровней, требуется более серьезная финансовая поддержка, чем существующая. В том числе для повышения мотивации к достижению спортивных результатов. Естественно, необходимо развитие тренировочной базы – строительство скалодромов с более спортивной конфигурацией. Для тренировок как спортсменов топ-уровня, так и занятий спортивных школ. И само открытие СДЮШОРов также одна из приоритетных задач на ближайшее время. Еще одна насущная проблема – повышение уровня проведения соревнований. Все это и многое другое есть в программе развития скалолазания в Москве на 2010-2013 гг., которую мы будем представлять Москомспорту в ближайшее время.

Пути решения вытекают из задач. После получения аккредитации ФСМ станет гораздо проще обращаться за решением проблем нашего спорта в государственные структуры. В поисках ресурсов - как бюджетного плана, так и административного. Естественно, мы не собираемся навешивать все проблемы на государство, будем и сами активно искать источники финансирования всех московских проектов.

Очень хочется объединить все московские клубы и секции скалолазания, да и всех любителей скалолазания. Во-первых, привлечь их к совместной работе, во-вторых, заинтересовать каждого скалолаза стать членом ФСМ, в том числе в материальном плане.

Думая о материальном, хотелось бы развивать у скалолазов духовные и морально-этические качества. Так как просто ходить и стонать "Денег нет, денег нет" считаю неправильным.

Предлагаю работать над развитием нашего вида спорта всем вместе!
http://extreme.sport-express.ru/reviews/5383/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-05-2010, 21:24  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
23 мая 2010 года в рамках Военно-патриотического форума ГТО, состоявшегося на Красной площади, прошли соревнования по скалолазанию – этап Кубка Москвы в дисциплине "скорость". В борьбе за Кубок приняли участие больше 30 скалолазов из Москвы и других российских городов. Лучшее время показали: у мужчин - самый известный московский скоростник Валерий Воробьев, затративший в финале на каждую из двух 10-метровых трасс всего 6,5 секунды! Меньше двух секунд по итогам двух трасс ему проиграл Арман Тер-Минасян, занявший второе место. Бронзу завоевал Вагинак Сиреканян.

Самой быстрой скалолазкой стала Екатерина Боярских, обогнавшая в борьбе за первое место представительницу Воронежа - Людмилу Бадалян. Третье место заняла Лилия Водолажская.

Стоит отметить, что и Екатерина Боярских, и Лилия Водолажская занимаются под руководством "играющего тренера" Валерия Воробьева в Клубе скалолазания Дворца детского спорта, так что этот подиум для него имеет особенное значение.

"Турнир, прошедший на Красной площади, - говорит Валерий Воробьев, - это мои крайние официальные соревнования перед Кубком мира, который состоится в Москве 18-20 июня. И я был рад возможности еще раз проверить себя..."

Военно-патриотический форум ГТО еще раз продемонстрировал, что скалолазание - весьма востребованный вид спорта. От желающих попробовать собственные силы на мобильном скалодроме, любезно предоставленном "Альпагор-спорт", не было отбоя. На скалодроме смогли полазить все желающие, как взрослые, так и дети.

Организаторы соревнований: Департамент физической культуры и спорта Москвы, Федерация скалолазания Москвы.

Подготовил Дмитрий Шушпанов
http://news.sport-express.ru/2010-05-25/364009/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-06-2010, 10:03  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
СКАЛОЛАЗАНИЕ
КАЛИНИНГРАД. Кубок России. Трудность
Женщины . 1. Маламид (Воронежская обл.). 2. Черешнева (Москва). 3. Терентьева (Красноярский край).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-06-2010, 08:07  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
Изображение
Перед грядущим московским этапом Кубка мира-2010 (18 – 20 июня) действующая чемпионка мира в боулдеринге Юлия Абрамчук из Санкт-Петербурга подводит итоги двух стартовых турниров в Швейцарии и Австрии.

- Юлия, с каким настроением готовитесь к московскому этапу? Будет ли он для вас иметь принципиальное значение (все-таки пройдет в России) или место проведения турнира не столь важно?

- Ну, меня больше волнует, что будет после него. Потому что через два дня нам нужно будет уезжать на машине на следующие этапы в Европу. Место проведения, конечно же, важно! В Москве очень хорошо! Не нужно далеко ехать.

- У вас позади уже два этапа КМ – в Грейфензее и Вене. Чем запомнились эти турниры? В Вене вы показали 100-процетный результат в квалификации. Чего не хватило для выхода в финал?

- В Грейфензее было холодно, в Вене были вкусные булки в зоне изоляции! Наверное, я слишком много их съела перед полуфиналом.

- На майском чемпионате России в Екатеринбурге вы выглядели на голову сильнее остальных. Не повлияло ли столь безоговорочное преимущество в Екатеринбурге на настрой перед мировыми турнирами?

- Нет.

- В Швейцарии победила американка Джонсон, в Австрии – японка Ногучи. Кто из них вам больше понравился?

- Акийо техничней лазит.

- В Вене весь женский подиум заняли азиатские спортсменки – две японки и одна кореянка. Азия наступает?

- Определенно. Через 50 лет мы все станем китайцами!

- После победы на ЧМ-2009 вам стало проще или сложнее выходить на трассы? Или этот фактор никак не влияет на выступление?

- Мне все равно. А на чемпионате мира победить было приятно.

- Сохранился ли у вас в памяти какой-то один самый памятный турнир? Если да, то какой и почему? К примеру, может, победа в прошлом году в Китае или первое золото на этапе КМ в Москве в 2006-м?

- Нет, наверное... Каждый турнир как-то уникален сам по себе. И каждый – особенный по каким-то своим причинам. Можно рассказать про каждый в отдельности. Китай запомнился тем, что туда было очень долго и страшно лететь. Московские этапы КМ славятся своими вечеринками.

- Ваша главная цель в сезоне-2010…

- Кубок мира мне вряд ли удастся выиграть после моих выступлений на двух этапах, так что особых целей нет. В финал хоть бы разочек попасть!

- Что вы пожелали бы российским любителям скалолазания в новом сезоне?

- Новых скал, новых ощущений, прекрасных эмоций, замечательных путешествий, дырок в пальцах после пройденной самой сложной трассы в своей жизни и счастья в глазах! Приятной усталости после дня лазания, вкусного вина в хорошей компании и замечательного настроения от осознания того, что завтра будет такой же прекрасный день на скалах, как и сегодня, а может, еще и лучше!
http://extreme.sport-express.ru/reviews/6102/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-06-2010, 17:33  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
Изображение
В Калининграде определились победители Кубка России по скалолазанию в дисциплине "трудность". Первые места заняли воронежские спортсмены Евгения Маламид и Михаил Черников.

Участники соревнований – Евгения Маламид (Воронеж), Марина Федченко (Москва) и Михаил Кочетков (Калининград) поделились своими впечатлениями о двухдневном пребывании в самом западном регионе России.

- Судя по результатам квалификации, сложилось впечатление, что трассы были слишком простыми. Лидеры рейтинга лезли наравне с "надцатыми" спортсменами рейтинга. Как ты оцениваешь работу подготовщиков?

Евгения Маламид: - Работу подготовщиков оцениваю на "отлично"! Действительно, в квалификации трассы были простыми, но это объясняется небольшим количеством участников. Зато финальная трасса была уже совсем другого уровня. Ведь, несмотря на то, что участников было меньше, чем обычно, лидеров все же было достаточно. Трассу подготовили очень длинную и неординарную: было более трети абсолютно одинаковой дистанции на мужской и женской трассе. Только мы ее лезли слева направо, а мужчины - наоборот. Соответственно направлению менялась и сложность трассы.

Михаил Кочетков: - Квалификации были простоваты, но, видимо, подготовщики дали возможность полазать спортсменам. Трассы хорошие, разложили участников.

Марина Федченко: - Трассы квалификации действительно были простые. Полуфинал - тоже достаточно простой, но не такой однозначный и немного длиннее.

- Чем запомнились минувшие соревнования?

Е.М.: - Конечно, мне соревнования запомнились моим хорошим выступлением и вообще, выступлением нашей команды. Но еще в первый день соревнований организаторы возили нас на море, устроили настоящие аттракционы: мы прыгали с крыши дома (сначала свободное падение, а потом повисаешь на веревке). Я хоть и не любитель таких развлечений, но мне очень понравилось. Даже второй раз прыгала. Еще были надувные шары, в которые залезали бедные спортсмены, и их уносило в море. Я не полезла... Потом мы ходили по подземелью (страшно) и собирали янтарь на берегу моря! В общем, очень понравилось! Спасибо большое Алексею Владимировичу Панасину!

М.К.: - Соревнования запомнились маленьким количеством участников (за медали боролись 28 спортсменов. – Прим. авт.).

М.Ф.: - Нас очень здорово встретили и развлекали. Конечно, для всех самой запоминающейся стала поездка на косу. Мы прыгали с крыши 4-этажного разрушенного дома, катались в прозрачных шарах, потом пачкались в каком-то темном заброшенном лазе, гуляли по дюнам и по белому песку, собирали там янтарь. Еще организаторы сделали очень классные грамоты. На каждой грамоте были напечатаны новые фото победителей.



Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР


Дополнительная информация: kld-climb.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-06-2010, 19:48  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
В Москве на территории Всероссийского выставочного центра завершился этап Кубка мира-2010 по скалолазанию. После не самого удачного (в плане медалей, но отнюдь не качества лазания) финала в боулдеринге, прошедшего днем ранее, наши скоростники сполна вернули должок болельщикам. В результате пять из шести наград достались россиянам.
В женской половине турнира в полуфинал вышли исключительно российские спортсменки. И вновь, как и на первом этапе КМ в Италии, золото досталось Юлии Левочкиной. В финале в рамках красноярского дерби она "перебежала" Ольгу Евстигнееву. "Юля - словно универсальная машина, - анализировала результат Левочкиной ее подруга по национальной сборной Ксения Алексеева, финишировавшая на четвертом месте. – Ей будто все равно где выступать – на эталоне или на обычной трассе. В Тренто был эталон – она победила, здесь обычная трасса – и она снова победила. Нечего сказать – универсал!"

"Да, я тренируюсь больше на эталоне. Но выходит, что могу бегать и на обычных трассах. Я не ставила задачу победить любой ценой, но первому месту безусловно рада, - провела параллели лучшая скоростница мира Юлия Левочкина. – А то, что палец повредила, это не беда. Дело обычное", - ни на секунду не попыталась добиться жалости Левочкина, выигравшая второй международный турнир в карьере.

"А мне по большому счету не так важна трасса – у меня опыт выступлений на эталоне не настолько большой. Может это и плохо, но это данность. Кривить душой и говорить, что ехала в Москву исключительно за победой, не буду. Но на попадание в четверку сильнейших я действительно рассчитывала", - заявила серебряная призерка московского этапа Ольга Евстигнеева.
http://news.sport-express.ru/2010-06-21/369463/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-07-2010, 17:19  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
СКАЛОЛАЗАНИЕ

ШЕФФИЛД. Этап Кубка мира. Боулдеринг


Женщины. 1. Графтьё (Бельгия). 2. Джонсон (США). 3. Ногучи (Япония)… 6. АБРАМЧУК.

Командный зачет. 1. Франция - 208 очков. 2. Великобритания - 132. 3. РОССИЯ - 127.

Общий зачет Кубка мира (после 6 этапов). Боулдеринг.

Женщины. 1. Графтьё - 424. 2. Штор (Австрия) - 405. 3. Ногучи - 398.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12-07-2010, 18:49  
Не в сети

Зарегистрирован: 29-08-2007, 20:08
Сообщения: 2789
Откуда: Россия
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB